扎肝,天目湖扎肝多少钱

1,猪小肠、五花肉、猪肝、油豆腐、笋干辅料：料酒、生抽、老抽、八角、花椒、草果、辣椒、陈皮、冰糖小肠翻过来把内壁的油脂剥除，正反两面均用面粉和盐抓洗一遍冲洗干净的小肠入冷水锅，加姜片和花椒煮开，再稍煮几分钟焯好水的小肠用冷水冲洗干净(表面摸起来没有粘粘的)猪肝切成条状用水反复浸泡，直到没有血水渗出猪肝和五花肉也加花椒和姜片焯水，五花肉焯完水再切成片更容易笋干焯水备用油豆腐对半切开小肠上分别放上猪肝，五花肉，笋干，油豆腐1小肠绕3圈之后打结扎紧1把小肠的两头塞进去(这样更美观也不容易松散)1把做好的扎肝放入砂锅，加所有料酒、生抽、老抽、八角、花椒、草果、辣椒、陈皮、冰糖和没过扎肝的水煮开转小火炖1个小时左右1卤好的扎肝可以直接吃勾芡收汁后的扎肝会更漂亮

2,北京炒肝历史悠久，是由宋代民间食品熬肝和炒肺发展而来，清朝同治年间，会仙居以不勾芡方法制售，当时京城曾流传炒肝不勾芡----熬心熬肺的歇后语。吃炒肝时应就着小包子沿碗周围抿食。  会仙居的炒肝儿出名后，北京四九城的小饭馆、小吃店都相继添了炒肝儿，市面上也出现了以炒肝儿为说词的俏皮话，如责骂人时说：你这人怎么跟炒肝儿似的，没心没肺。；讽刺互相残害的人与事则说：猪八戒吃炒肝，自残骨肉。  清代炒肝的制售者有铺面和肩挑两种。铺面者首推前门外的会仙居。  炒肝本是由会仙居刘氏兄弟所创制。刘氏兄弟哥仨，起先经营白水杂碎，但时间一长买卖并不景气；哥仨商量着如何改进白水杂碎的做法。恰好当时《北京新报》的主持人杨曼青常常光顾北京小吃店，与刘氏兄弟很熟，知道他们的想法后，便给他们出主意：你们把白水杂碎的心肺去掉，加上酱色后勾芡，名字可不能叫烩肥肠，就叫炒肝，这样或许能吸引人。如果有人问为什么叫炒肝，你们就说肝炒过。溧阳2008年组织了首届溧阳十大经典名菜评选。天目湖砂锅鱼头夺魁是意料之中的事，得票第二的是溧阳扎肝，却没有想到。后来想想，意料之外，却在情理之中。  把洗净的五花肉、猪肝、油豆腐和涨发好的笋干各一大片，用一小段猪小肠扎结实。放入葱、姜、料酒、糖、醋、酱油、味精、香料，大火烧开，中火再烧一个小时，收干卤汁， 溧阳扎肝 就做成了。溧阳扎肝是过年的年菜，所以一般是一次做够，烧一大盆，待客时在饭锅里蒸热后上桌。  溧阳扎肝是谁、什么年代创制的，没有人考证过。但有一点是肯定的，它是丈母娘疼女婿的杰作。  以前农村过年， 一表三千里，上溯好几辈的表亲都会上门拜年；拜年拜倒大麦黄，拜年的时间拉得很长。那时候虽然生活条件很艰苦，但过年待客，面子还是要讲的。一个多月的时间里，差不多每天都要摆一两桌酒席待客，做好的年菜却只有那么几盆，怎么办呢？于是就有了彼此心照不宣的习俗：好多道菜在正月十五前都是看菜---只能看，不能吃。小时候我们到亲戚家拜年，临行前父母都要反复告诫，哪些是看菜。即使主人把看菜挟到你碗里，也要小心地把它再放回菜碗里。冒冒失失吃了看菜，是很失礼的行为，回家要挨打的哦。小伙子以毛脚女婿（定亲了，还没有结婚）或者新女婿（结婚后第一年）的身份拜年，都要被探探底。新娘子的哥哥、堂哥、表哥，姐夫、堂姐夫、表姐夫，甚至还有叔叔、舅舅、姑父、姨夫这些长辈们，轮番地劝酒、灌酒。理由是很充分的，酒品就是人品嘛，了解家属新成员的人品如何，难道不应该？但开席摆的一桌子菜，是咸得要命的咸鸡、咸鹅、咸菜。没有合适的下酒菜，新女婿往往一上桌就被灌得丢盔弃甲、烂醉如泥。新娘子纵然心疼，却不敢表露。更心疼的是在厨房里忙碌的丈母娘。当然，赤膊上阵，为女婿挡酒甚至代酒是不合适的，以后会成为亲戚、邻里的笑柄。也不知道是那位聪明的丈母娘，不仅荤素搭配创造了溧阳扎肝，还出台了明显倾斜的政策扶持：对其他人而言是看菜的扎肝，每次开席新女婿必须先吃完一个才能端酒杯。乡下做的扎肝，分量和一只猪蹄子相当，半斤以上。喝酒前有它打底，感受着丈母娘的温暖关怀，新女婿往往是精神抖擞、豪情万丈啊！  类似的杰作，溧阳还有潽咯咯等。潽咯咯就是糖水煮荷包蛋。不同的是，主人可以对他们看重的如何一个后生，上一碗潽咯咯。当然，新女婿肯定是排在第一位的。饱含着丈母娘的一片心意，带有如此的人文关怀，溧阳扎肝在溧阳十大经典名菜榜上荣登榜眼，的确是在情理之中吧？

3,<p>北京炒肝历史悠久，是由宋代民间食品熬肝和炒肺发展而来，清朝同治年间，会仙居以不勾芡方法制售，当时京城曾流传炒肝不勾芡----熬心熬肺的歇后语。吃炒肝时应就着小包子沿碗周围抿食。</p> <p>  会仙居的炒肝儿出名后，北京四九城的小饭馆、小吃店都相继添了炒肝儿，市面上也出现了以炒肝儿为说词的俏皮话，如责骂人时说：你这人怎么跟炒肝儿似的，没心没肺。；讽刺互相残害的人与事则说：猪八戒吃炒肝，自残骨肉。</p> <p>  清代炒肝的制售者有铺面和肩挑两种。铺面者首推前门外的会仙居。</p> <p>  炒肝本是由会仙居刘氏兄弟所创制。刘氏兄弟哥仨，起先经营白水杂碎，但时间一长买卖并不景气；哥仨商量着如何改进白水杂碎的做法。恰好当时《北京新报》的主持人杨曼青常常光顾北京小吃店，与刘氏兄弟很熟，知道他们的想法后，便给他们出主意：你们把白水杂碎的心肺去掉，加上酱色后勾芡，名字可不能叫烩肥肠，就叫炒肝，这样或许能吸引人。如果有人问为什么叫炒肝，你们就说肝炒过。</p> <p>溧阳2008年组织了首届溧阳十大经典名菜评选。天目湖砂锅鱼头夺魁是意料之中的事，得票第二的是溧阳扎肝，却没有想到。后来想想，意料之外，却在情理之中。</p> <p>  把洗净的五花肉、猪肝、油豆腐和涨发好的笋干各一大片，用一小段猪小肠扎结实。放入葱、姜、料酒、糖、醋、酱油、味精、香料，大火烧开，中火再烧一个小时，收干卤汁， 溧阳扎肝 就做成了。溧阳扎肝是过年的年菜，所以一般是一次做够，烧一大盆，待客时在饭锅里蒸热后上桌。</p> <p>  溧阳扎肝是谁、什么年代创制的，没有人考证过。但有一点是肯定的，它是丈母娘疼女婿的杰作。</p> <p>  以前农村过年， 一表三千里，上溯好几辈的表亲都会上门拜年；拜年拜倒大麦黄，拜年的时间拉得很长。那时候虽然生活条件很艰苦，但过年待客，面子还是要讲的。一个多月的时间里，差不多每天都要摆一两桌酒席待客，做好的年菜却只有那么几盆，怎么办呢？于是就有了彼此心照不宣的习俗：好多道菜在正月十五前都是看菜---只能看，不能吃。小时候我们到亲戚家拜年，临行前父母都要反复告诫，哪些是看菜。即使主人把看菜挟到你碗里，也要小心地把它再放回菜碗里。冒冒失失吃了看菜，是很失礼的行为，回家要挨打的哦。小伙子以毛脚女婿（定亲了，还没有结婚）或者新女婿（结婚后第一年）的身份拜年，都要被探探底。新娘子的哥哥、堂哥、表哥，姐夫、堂姐夫、表姐夫，甚至还有叔叔、舅舅、姑父、姨夫这些长辈们，轮番地劝酒、灌酒。理由是很充分的，酒品就是人品嘛，了解家属新成员的人品如何，难道不应该？但开席摆的一桌子菜，是咸得要命的咸鸡、咸鹅、咸菜。没有合适的下酒菜，新女婿往往一上桌就被灌得丢盔弃甲、烂醉如泥。新娘子纵然心疼，却不敢表露。更心疼的是在厨房里忙碌的丈母娘。当然，赤膊上阵，为女婿挡酒甚至代酒是不合适的，以后会成为亲戚、邻里的笑柄。也不知道是那位聪明的丈母娘，不仅荤素搭配创造了溧阳扎肝，还出台了明显倾斜的政策扶持：对其他人而言是看菜的扎肝，每次开席新女婿必须先吃完一个才能端酒杯。乡下做的扎肝，分量和一只猪蹄子相当，半斤以上。喝酒前有它打底，感受着丈母娘的温暖关怀，新女婿往往是精神抖擞、豪情万丈啊！</p> <p>  类似的杰作，溧阳还有潽咯咯等。潽咯咯就是糖水煮荷包蛋。不同的是，主人可以对他们看重的如何一个后生，上一碗潽咯咯。当然，新女婿肯定是排在第一位的。饱含着丈母娘的一片心意，带有如此的人文关怀，溧阳扎肝在溧阳十大经典名菜榜上荣登榜眼，的确是在情理之中吧？</p> <p></p>